Японский текстиль: «живое национальное сокровище»

Исторический обзор

Коренные жители Японии ткали ткань из растительного волокна. Захватчики с северо-восточного азиатского материка основали культуру Яей в Японии, начиная около 300 лет до н. э., внедряя более сложные материалы (включая рами и шелк) и методы. Но можно сказать, что узнаваемая японская текстильная культура началась в период Ямато, когда аристократические кланы и зарождающаяся монархия привели к значительно возросшему спросу на прекрасные ткани, особенно из шелка. Введение буддизма в середине шестого века увеличило спрос на прекрасный текстиль для церковного использования. Некоторые из этих текстильных изделий были импортированы из материковой Азии, но все большее их количество производилось в Японии. Ткачихам, красильщикам и другим текстильщикам из Кореи и Китая предлагалось поселиться в Японии под патронажем суда; производство текстильных изделий находилось под патронажем и регулировалось государством, а лучшие текстильные изделия производились в имперских мастерских. Шелковые ткани простого и саржевого переплетения часто окрашивали в сплошные цвета или в узоры, полученные путем штамповки воском. Парча производилась как для аристократического, так и для храмового использования. Другие методы включали аппликацию, вышивку и плетение.

Взрывной рост числа, богатства и могущества буддистских храмов в период Нара (710-785 гг.) привел к интенсивному развитию текстильного искусства, а также к массовому импорту текстиля с материка. В последующий период Хэйан (795-1185 гг.) больше внимания уделялось внутреннему производству, частично в императорских мастерских и частично в частных. Этот период увидел продолжаемую важность парчи и вышивки. Поскольку гармоничное использование цветов в нескольких слоях одежды было одним из главных эстетических принципов одежды в эту эпоху, были приложены большие усилия, чтобы расширить и усовершенствовать методы окрашивания.

В периоды Камакура (1185-1233) и Муромати (1338 — 1477) было создано военное правление под эгидой самураев. В этот период вновь возросла международная торговля, в результате чего в Японию поступило множество новых материалов, технологий и дизайнерских мотивов. Хлопок был введен в это время, в основном вытесняя использование волокна конопли в текстиле, используемое простолюдинами. Развитие театра Nôh под патронажем военной аристократии в период Муромати, с сопутствующим спросом на роскошные и блестяще красивые костюмы, стимулировало текстильное производство и инновации. Внедрение многоцелевых ткацких станков и усовершенствованного оборудования привело к увеличению производства сложных шелковых тканей, таких как дамаск и атлас, которые часто использовались в качестве фоновых тканей для узорной окраски (дамасская ткань) и для вышивки (атласная ткань).

После более чем столетней гражданской войны (1477 — 1601 гг.) правление Сегуната Токугава (1601-1868 гг.) принесло Японии эпоху нового мира и процветания. К шестнадцатому веку косоде стал основным предметом японской одежды; быстрый рост городов и обеспеченного городского населения сделал эту и последующие формы кимоно центром текстильного искусства.

Сумптуарные законы, законы против излишней роскоши, запретили простолюдинам носить парчу и другие сложные ткани. Это простимулировало ткачей и красильщиков производить поверхностно украшенные ткани исключительной красоты и разнообразия, которые оставались бы в пределах закона. Рост городских «кварталов удовольствия», населенных куртизанками, которые иногда могли бы командовать дарами большой ценности, стимулировал производство парчи и гобелена, поскольку рос спрос на сложные и роскошные пояса (obi), которыми женщины завязывали свои кимоно. Между тем, в сельской местности крестьяне создавали или поддерживали свои собственные методы ткачества и крашения хлопчатобумажных тканей, часто в характерных региональных стилях.

Отмена военного правления и восстановление имперского правления в 1868 году привели к периоду быстрой модернизации Японии. В конце 19-го века существовала значительная мода на западную одежду как для мужчин, так и для женщин. Однако в начале двадцатого века многие женщины вернулись к ношению кимоно большую часть времени. После Второй Мировой Войны ношение кимоно снова сократилось, и к 1960-м годам оно почти полностью ограничивалось фестивалями и одеждой для особых случаев, а также профессиональной одеждой для женщин в индустрии гостеприимства. Традиционное текстильное искусство уже вступило в длительный период упадка к концу девятнадцатого века, когда Япония обратилась к промышленному производству текстиля в качестве раннего шага к экономическому развитию и модернизации. Дешевые машинные ткани глубоко врезаются в крестьянское производство ручной работы и ручной краской хлопчатобумажной ткани. Сознательные усилия по сохранению и возрождению старых традиций ткачества удержали искусство от тотального исчезновения.

Японское кимоно

Шелковые ткани, предназначенные для использования в кимоно, в котором основные декоративные элементы окрашенные, а не тканые или вышитые, как правило, сделаны методом полотняного или дамасского переплетения. Парчи и гобеленовые переплетения различных видов использовались в древности для буддийских церковных одежд и храмовых украшений. Полотняное переплетение является самым распространенным переплетением для хлопчатобумажных тканей.

Вышивка

Как и парча и гобеленовое ткачество, вышивка прибыла в Японию в древние времена в связи с буддизмом и часто использовалась для изготовления живописных гобеленов для храмов. Японская вышивка использует довольно небольшой репертуар стежков, включая французские узлы, цепной стежок, атласный стежок и сшитый атласный стежок. В одежде, особенно в кимоно, вышивка применяется к шелковому текстилю, шелковому атласу, и как украшение к текстилю, украшенному различными методами окрашивания.

Современный японский текстиль

Статус текстиля в современной Японии можно рассматривать в четырех категориях. Коммерческое текстильное производство в Японии сокращается. Текстильное производство, особенно техногенных тканей из волокон, таких как вискоза и полиэстер, сыграло важную роль в послевоенном экономическом восстановлении Японии, но в последние десятилетия сократилось, поскольку производство переместилось в страны с более низкими затратами на рабочую силу. Часть шелка производится в Японии сельскохозяйственным сектором страны, получающим значительные субсидии.

Традиционный текстиль продолжает процветать. Японское правительство поощряет сохранение традиционных искусств и ремесел путем предоставления субсидий «обладателям важных нематериальных культурных ценностей», которые в разговорной речи называются «живыми национальными сокровищами». Из примерно 100 ныне живущих национальных сокровищ около трети приходится на текстильное искусство.

Модный текстиль получил значительную поддержку со стороны некоторых всемирно известных модельеров Японии, в частности Issey Miyake, чье инновационное использование такого материала, как трикотаж, укрепило текстильную промышленность Японии.